Закрыть ... [X]

В домашних условиях оцифровка кинопленки 8мм

Добавлено: 09.11.2018, 07:15 / Просмотров: 81363

      Эта статья ориентирована на тех видеолюбителей, которые уже владеют техникой видеомонтажа и ввода видео с видеокамеры в компьютер. Поэтому здесь рассматриваются только вопросы, имеющие непосредственное отношение к покадровой оцифровке 8 мм кинофильмов.

домашних

  С кинокамерой не расставался с начала 70- х, поэтому фильмов было отснято очень много (как 8 мм, так и 8- супер), тем более, что всю жизнь занимался рафтингом и снимать было что. Со временем на смену кинокамере пришла видеосъемка,  а пленочные фильмы постепенно приходили в негодность, - рассыпались склейки, цветные выцветали и в конце концов просматривать их стало практически невозможно, а старые друзья, с которыми пройдены десятки рек, хотят вспомнить молодость. Вот и настал момент, когда жизнь заставила заняться оцифровкой старых фильмов.

  Первым делом изучил в интернете все, что нашел на эту тему, а статей там немало и предлагается много разных решений этого вопроса, от простых до сложных. Здесь оговорюсь, что я – профессиональный инженер- телевизионщик и посредственное качество оцифровки меня категорически не устроило бы. Поэтому была поставлена задача получения наивысшего качества при минимальных затратах труда и времени. Забегая вперед, скажу, что в результате за месяц было оцифровано более 50 фильмов продолжительностью от 8 до 50 минут и мои друзья – инженеры кафедры телевидения ЛИАП оценили качество, как профессиональное. Все, что написано в этой статье, относится к кинопроектору «Русь». Если у вас другой проектор, действуйте по аналогии с учетом его конструкции.

1. Чего делать не надо.

1. Не пытайтесь делать оптическую систему для пересъемки «объектив в объектив». Чрезвычайно сложно, а преимуществ – никаких, кроме возможности пересъемки на свету. В домашних условиях можно заниматься оцифровкой и в темное время суток.

2. Асинхронная пересъемка – безнадежное дело с точки зрения качества. Никакими фильтрами не удается полноценно устранить фликеры (мерцания). Лично я угробил 2 недели на подбор программного обеспечения, фильтров, их параметров, но меня такое качество полностью не удовлетворило. А между тем на подготовку синхронной (покадровой) пересъемки у меня ушел 1 день!

3. Общая подготовка к оцифровке

     Начнем с того, что все пункты этого раздела необходимы независимо от

способа оцифровки – синхронного или асинхронного.

1. Смазка проектора – чрезвычайно важный момент, поскольку он должен будет работать на предельно низкой скорости (3- 4 кадра в сек). Наибольшее трение возникает в подшипниках скольжения самого двигателя. Доступ к переднему подшипнику затруднен воздуходувкой, поэтому ее надо снять, отвинтив один винт. Затем снимается крыльчатка, отпустив стопорные винты. После смазки подшипников воздуходувку можно не устанавливать на место, так как при скорости проекции 3- 4 к/сек она не дает никакого воздушного потока.

2. Необходимо зафиксировать в поднятом состоянии теплофильтр- заслонку, которая поднимается воздушным потоком воздуходувки. Проще всего прикрепить к ее противовесу изолентой небольшой грузик (достаточно гайку М6).

3. Необходимо удалить крыльчатку обтюратора. Некоторые авторы советуют просто обрезать лопасти ножницами по металлу. Я не сторонник столь варварского метода, но предупреждаю, что аккуратное удаление крыльчатки потребует значительной разборки- сборки проектора и, самое главное, тщательной настройки грейферного механизма. Если вы не очень «дружите» с механикой, воспользуйтесь лучше ножницами.

4. Необходимо снизить напряжение питания проектора для уменьшения его разогрева от лампы. Если в хозяйстве есть ЛАТР, подключите проектор через него, установив напряжение порядка 180 в. Если нет, включите переключатель напряжения самого проектора в положение 240 в. Могу сказать, что все свои фильмы я оцифровал именно таким способом, и не было ни одного случая прожега пленки или перегорания лампы.

5. Найдите какой- нибудь вентилятор и при оцифровке направьте его поток в район блока лампы со стороны снятой боковой крышки проектора. Лучше небольшой вентилятор с узким потоком, от какого- нибудь прибора или фен с выключенным нагревателем.

6. Злейший враг при оцифровке – пыль. Поэтому периодически тщательно очищайте и продувайте фильмовой канал. Каждую пленку необходимо очистить от пыли, которой там немеряно! Перед оцифровкой возьмите мягкую ткань, смочите чистым бензином и, слегка зажав пленку тканью, перематывайте с бобины на бобину.

7. Подготовьте экран в виде белого листа матовой бумаги формата А4. Хорошо подходит оборотная сторона бумаги для фотопечати на принтере.

4. Подготовка датчика для синхронной оцифровки.

Как ни странно, но этот раздел выполняется во много раз проще и быстрее, чем предыдущий. Существует три варианта изготовления датчика: микровыключатель, оптопара и геркон. Первые два варианта требуют каких- то доработок, связанных с их закреплением в проекторе, а оптопара еще и возни с электороникой. И, хотя сам я – электронщик и у меня была оптопара, настоятельно рекомендую геркон  на который я в конце концов заменил оптопару.  Не следует опасаться дребезга контактов, - все органы управления компьютера, через которые подключается датчик, к дребезгу не чувствительны. Установка датчика на герконе занимает 5 минут. Маленький магнит закрепляется изолентой или скотчем на рукоятке главного вала проектора, которая выходит на переднюю панель, а геркон закрепляется рядом на корпусе тем же скотчем. Вот и весь датчик. Удобнее работать, если вы закрепите магнит и геркон не снаружи, а внутри проектора. Разговоры о том, что ресурс геркона меньше чем оптопары не оправдан. Во- первых, ресурса геркона мне хватило на все фильмы. Во- вторых, что стоит заменить геркон, если он все же выйдет из строя. Теперь осталось только подключить геркон к компьютеру. Делаем витую пару из самого тонкого провода или отделяем от какого- нибудь шлейфа 2 проводника и припаиваем одним концом к геркону, а другим к микровыключателю левой клавиши мыши или к клавише «Ins» клавиатуры. Я работал с мышью, говорят с клавиатурой – удобнее. Теперь надо установить фазу срабатывания датчика. Для качественной оцифровки необходимо, чтобы  ввод видеокадра начинался с момента, когда кадрик кинопленки полностью переместился грейфером и остановился и, чтобы было как можно больше времени на ввод видеокадра. Таким образом, датчик должен срабатывать в момент, когда грейфер полностью переместил кадрик кинопленки и зубчик грейфера только начал выходить из отверстия перфорации. Регулировка фазы датчика производится регулировкой положения ручки главного вала с закрепленным на ней магнитом, относительно самого главного вала. Ручка фиксируется на валу двумя стопорными винтами. Если проектор никогда не разбирался, они могут быть закрашены нитрокраской. Размочите ее ацетоном, ослабьте стопорные винты и затяните один из них с маленьким усилием. Снимите крышку фильмового канала, заправьте пленку и, медленно вращая ручку главного вала в нужную сторону, через лупу наблюдайте за перемещением пленки. Поймайте момент, когда после перемещения кадрика зубчик грейфера начал выходить из отверстия перфорации. Отпустите стопорный винт ручки главного вала (важно, чтобы главный вал теперь оставался неподвижен). Подключите к геркону тестер в режиме омметра или любой иной индикатор (хоть лампочку с батарейкой) и вращая ручку относительно главного вала поймайте момент размыкания контактов геркона. Зафиксируйте стопорные винты. Фаза датчика установлена.

5. Компоновка установки.

Общая компоновка установки показана на рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку у проектора отсутствует диафрагма, глубина резкости очень мала. Поэтому проектор необходимо установить строго перпендикулярно к экрану (как по горизонтали, так и по вертикали). Видеокамера устанавливается с минимально возможным углом относительно оси проектора, но так, чтобы оставался доступ к фильмовому каналу для заправки пленок. Расстояние от проектора до экрана выбирается таким, чтобы изображение с запасом укладывалось в размер А4, это составляет 60- 70 см. Установка камеры под небольшим углом не приводит к заметным геометрическим искажениям, а глубины резкости у камеры хватает, т.к. она работает с введенной диафрагмой. Камеру надо надежно закрепить на фотострубцине за край стола или на штативе вплотную к краю стола. Ставить камеру на стол, подкладывая, скажем книги, не желательно, т.к. из- за вибраций от проектора и вентилятора она «поползет». Включите проектор с пленкой и, манипулируя положением в домашних условиях оцифровка кинопленки 8мм камеры и трансфокатором, добейтесь наилучшего вписывания изображения с экрана. Теперь надо сделать точную фокусировку. Сначала фокусируем камеру. Автофокусу я не доверял и поэтому фокусировал камеру в ручном режиме. Для этого поверх экрана закреплял страницу из журнала с мелким четким шрифтом и фокусировал либо через видеоискатель, либо прямо по экрану дисплея, включив программу захвата в режим просмотра. Использование ЖК экрана камеры невозможно, поскольку нет места, чтобы его открыть.  Если ничего не сдвигать, то камеру можно долго не фокусировать.

Проектор придется фокусировать часто, хотя бы потому, что он сильно нагревается в процессе работы и из- за температурного расширения корпуса и объектива фокус сильно уходит. На прогретом проекторе фокусировка не уходит. Поначалу довольно сложно оценить оптимальность фокусировки по изображению. Дело в том, что изображение с 8 мм пленки имеет плохую резкость деталей, даже по сравнению с аналоговой видеокамерой и глаз с большим трудом оценивает правильность фокусировки размытых границ. Поэтому лучше всего фокусировать по мелкодисперсному зерну кинопленки, а не по деталям изображения. Глаз очень четко видит это зерно.  Теперь по поводу экспозиции: автоматическая или ручная. Мнения авторов статей здесь расходятся. Я работал с автоэкспозицией. Она хорошо выравнивает разброс яркости разных фрагментов фильма.

6. Программное обеспечение.

Для получения видеофильма  необходимо минимум три программы: iuVCR, VirtualDub и любая видеомонтажная программа.  iuVCR – программа Ивана Ускова, предназначенная для захвата видео. По мнению большинства любителей видео – это лучшая программа видеозахвата, но главное, в ней предусмотрен режим покадрового ввода, что в большинстве других программ не встречается. Надо заметить, что в ранних версиях программы этого режима не было. Я использовал версию 4.17.0.408, где этот режим уже есть. Программу можно без проблем скачать из интернета.  Она будет работать в течении 30 дней, а затем нужно купить ключи. Если 30 дней не хватит, либо купите ключи, поощрив автора (деньги не велики), либо переустанавливайте систему и программа проработает еще 30 дней. На рисунке показан вид интерфейса программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыв меню «Файл», установите рабочий каталог, в котором вы будете сохранять видеофайлы. В меню «Видео» установите необходимые  параметры, кодек для сжатия и т.д.  Это зависит от того, какая у вас камера цифровая или аналоговая, используется ли плата видеозахвата. Все это очень индивидуально. Короче, делайте все установки такими, как если бы вы монтировали обычный  видеофильм, отснятый вашей видеокамерой. Теперь, находясь в меню «Видео», откройте «Формат записи» и установите необходимые параметры. Я предпочитаю делать первичный захват с размером кадра 768х576, а потом «ресайзить». Еще раз повторю, делайте все так, как вы делаете всегда при монтаже обычных видеофильмов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведите курсор на клавишу «Start record» и нажмите правую клавишу мыши. Установите флажок «Покадровыйй режим». Теперь, если нажать на «Start record», программа переходит в режим ожидания и ее интерфейс будет выглядеть так.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если нажать клавишу «Ins» или навести курсор мыши на клавишу «Пауза» и нажать левую клавишу, в рабочий видеофайл будет записан один полный видеокадр, следующий за моментом отпускания клавиши. Поскольку наш датчик проектора подключен параллельно соответствующей клавише мыши или клавиатуры, он будет делать эти «нажатия» за нас, причем с нужной частотой и фазой. В результате в видеофайл будет записываться синхронный покадровый видеоряд, что нам и нужно. Если вы подключаете датчик через мышь, будьте очень внимательны. Сначала наведите курсор на клавишу «Пауза» и только потом включайте проектор. После этого ни в коем случае нельзя сдвигать курсор. Если он случайно попадет на какую- то клавишу или иконку интерфейса Windows, из- за работы датчика будут происходить многократные «нажатия». Последствия могут быть ужасные, - вплоть до гибели системы! Курсор мыши можно сдвигать только после остановки проектора!!! И еще один момент. После остановки проектора компьютер может не реагировать на мышь. Это происходит потому, что при остановке контакты геркона оказались замкнутыми. Немного проверните вал проектора за рукоятку, чтобы контакты разомкнулись и все заработает. При подключении через клавиатуру все должно быть проще, но я не пробовал.

                             Теперь несколько практических рекомендаций.

- Существует некоторая критическая скорость проекции, выше которой появляются фликеры. Выглядят они в виде тонких горизонтальных полос на изображении, которые хаотично появляются в виде вспышек. Поэтому, чем ниже скорость проекции, тем надежней. Но это сильно зависит от вашей камеры (с аналоговыми немного сложнее из- за необходимости платы видеозахвата) Если даже при малой скорости фликеры все же появляются, попробуйте подобрать фазу срабатывания датчика (как правило фазу приходится сдвинуть на более раннее срабатывание из- за задержек в канале ввода и задержки самой программы захвата).

- Процесс оцифровки очень длительный, поэтому делайте оцифровку фильма небольшими кусками продолжительностью 4- 6 минут, что выливается в работу установки на протяжении 20- 30 минут. В случае неудачи проще перезаписать фрагмент, чем весь фильм от начала до конца. После прерывания процесса оцифровки отмотайте проектор немного назад, чтобы было перекрытие фрагментов фильма. Потом при монтаже вы все это легко склеите.

- В начале работы пока проектор холодный происходит уход фокусировки, поэтому либо подстраивайте фокус в процессе оцифровки (после нескольких экспериментов можно наловчиться делать это не прерывая процесса), либо сначала прогрейте проектор, погоняв его минут 5. Отфокусировав и запустив прогретый проектор, можно заняться другими делами, иногда проверяя работу установки.

- В старых пленках в первую очередь летят склейки. Если обрывов немного, оцифровывайте по кускам. Но если склеек было много и они рассыпаются одна за другой, придется клеить. А вот с киноклеем проблема, купить в магазине невозможно. Остается либо доставать в специализированных фирмах, занимающихся оцифровкой, на что они идут неохотно, либо клеить ледяной уксусной кислотой. Так называется уксусная кислота с концентрацией около 100%. Приобрести ее можно в магазине химреактивов. Пищевая уксусная эссенция с концентрацией 70% не годится.

- Если у вас есть фильмы и 8 мм и 8- супер, начинайте с супер. У проектора «Русь» в фильмовом канале есть переключатель 8 мм/8- супер. Размер кадра стандарта 8 мм заметно меньше, чем у супер. Поэтому в режиме 8 мм в фильмовой канал вводится кадрирующая рамка. Конструкция такова, что пленка расположена с передней стороны пластины фильмового канала, а кадрирующая рамка – с задней. И, хотя толщина пластины фильмового канала невелика, кадрирующая рамка оказывается не в фокусе. В результате края кадра оказываются размытыми. Лично мне это не нравится – режет глаз. Если с этим не хочется мириться, есть два пути решения. Можно просто обрезать края, либо кадрировкой видеокамеры, либо обрезкой при последующей обработке. Но жалко терять разрешающую способность, которая и так невелика. Лучше оцифровывать 8 мм при положении переключателя «супер» При этом на экране помимо самого кадра будут видны межкадровые промежутки и часть перфорации, но граница рамки будет резкой. Скадрируйте камеру так, чтобы все лишнее осталось за пределами видеокадра и вопрос решен. Но есть еще один ньюанс. При переключении в положение 8 мм помимо введения кадрирующей рамки, сама кинопленка немного сдвигается в горизонтальном направлении в сторону корпуса проектора, чтобы зубчик грейфера попадал в перфорационные отверстия пленки, которые имеют иные размеры и расположение по сравнению с «супер». Поэтому если прокручивать пленку 8 мм в положении переключателя «супер», грейфер может плохо тянуть пленку или даже рвать ее. Это зависит от регулировки грейферного механизма проектора. Если повезет, протяжка будет нормальной, если нет – перенастройте грейферный механизм или смиритесь с размытостью краев.

8. Предварительная обработка и монтаж.

Теперь у вас есть полноценный видеоматериал для дальнейшей обработки и монтажа и вы можете с ним делать то, что обычно делаете с материалом, просто отснятым вашей видеокамерой. Есть только три особенности, которые надо учесть.

- Частота кадров видеостандарта равна 25, а частота кадров при киносъемке равна 16 или 18 (супер). Поскольку мы сделали покадровую оцифровку, то в видеостандарте мы увидим ускоренное движение, как в фильмах с Чарли Чаплиным. Поэтому сначала необходимо сделать преобразование частоты кадров. Эту процедуру легко осуществить с помощью программы VirtualDub, знакомой наверное всем, правда далеко не все знают об этой ее возможности, так как при обычной видеосъемке такая задача просто не возникает. На рисунке представлен интерфейс версии  1.71,  которой я пользовался.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для преобразования частоты кадров войдите в меню «Видео» и выберите пункт «Частота кадров». Установки очевидны из следующего рисунка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 8 мм пленки исходная частота равна 16 кадрам, для 8- супер – 18. Заодно целесообразно произвести обработку фильтрами. Для этого в меню «Видео» выберите пункт «Фильтры» Перечень фильтров и их  параметры показаны на очередном рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор фильтров вполне традиционный: фильтрация шумов, обрезка (если нужно), ресайз и увеличение резкости. Обратите внимание на отсутствие деинтерлейса, - он не нужен, поскольку оба поля считываются с неподвижного кадра. Существуют также фильтры для удаления пыли, царапин и пятен. С пылью надо бороться в зародыше еще до оцифровки, как было рекомендовано выше. А от применения двух других видов фильтров я отказался, не заметив интересного результата.

- При монтаже, какой бы видемонтажной программой вы ни пользовались, воспользуйтесь эффектом «Автоматическая цветокоррекция» на весь фильм. Дает очень хороший результат, так как в исходном киноматериале почти всегда из- за неточностей экспозиции и проявки присутствуют неравномерность яркости, контраста, а  цветные пленки еще и обесцвечиваются при длительном хранении. Такой режим есть во многих видеомонтажках, например Pinnacle studio.

- Не поленитесь при монтаже удалить кадры склеек, очень облагораживает восприятие фильма.

 

Желаю успеха                                                                    Молодцов Валерий

 

Другие мои сайты:

 

“Полихелатные удобрения Унифлор с 18 микроэлементами”

“Калькулятор удобрений”

“Урожай с минимальными затратами”


Источник: http://8mm.uniflo.bget.ru/


Оцифровка 8мм кинопленок - m


В домашних условиях оцифровка кинопленки 8мм

Похожие новости


Сценарий для дня рождения в домашних условиях
Как сделать охотничий дроби
С чего нужно начинать учить английский язык самостоятельно
Как сделать гусеницу для вездехода своими
Выравнивание осанки в домашних условиях
Как сделать с командным блоком
Как сделать браслет мужской на руку
Как сделать формулу проценты в excel формула




ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ